Stuur staat scheef?

Vandaag bij mijn monteur geweest om na heropbouw de laatste puntjes op de i te laten zetten. Gevraagd of hij iets met mijn stuur kan want die blijkt er scheef op te zijn gezet. Het is dus nu officieel dat ik me met de opbouw heb laten helpen door twee zwakbegaafde ******** die boutjes/moertjes aan kunnen draaien maar verder niets navragen. Nadat mijn carburateur eerder naar God geslagen is met een hamer en ik naar vervanging op zoek kon wordt dit nu wel pijnlijk duidelijk.

Ik heb in de gauwigheid even geen foto maar het blijkt dat mijn rechterstuurklem nog minstens 1,5mm dieper de kroonplaat in moet terwijl de linkerstuurklem goed zit. Maar dan nog denk ik niet dat dit de scheefstand geheel oplost. Nu heb ik met de zoekfunctie ook  iets gevonden over scheve sturen waarbij verwezen wordt naar een rubber IN de kroonplaat die verschoven zou zijn of iets?
Op de onderdelenpagina van cmsnl zie ik echter geen rubber staan?
http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-africa-twin-1997-germany50p_model7105/partslist/F__0500.html#results

Kan iemand me nog wat duidelijkheid verschaffen over wat er mis kan zijn?

Het staat idd niet met apart genoemd in het CMSNL plaatje, zal wel niet los leverbaar zijn dus, maar de nummertjes 15 zitten in rubbers opgehangen in de kroonplaat.

Rubber en metaal hebben nog al de neiging wat stroef te zijn tov van elkaar 
Spuit er eens wat wd40 oid tussen en grote kans dat je stuur, met enige kracht dan, weer op de juist plek floept 

Grtz,
René

Op cmsnl vind je geen rubbers omdat die voorgemonteerd zitten in de kroonplaa, kun je dus ook niet los krijgen.

Per stuurklem zitten er als het goed is twee bussen in. Die hebben een blikje als buitenschaal, dan een rubber bus met daarin een stalen bus gevulcaniseerd. Ik vond ze vrij pittig vast zitten dus ik kan me niet goed voorstellen dat die verschoven zijn.

Wat je omschrijft kan ik zo snel geen beeld van vormen maar als je je stuur recht wilt is de makkelijkste manier:

klemmen onder je kroonplaat lossen (sleutel 14), de vier m8 boutjes loszetten waarmee het stuur vastgeklemd zit. Beetje wiebelen en de boel weer handvast zetten. Vervolgens kun je nog even op de motor gaan zitten en kijken of alles goed zit. Dan zet je alles vast.

Je kunt op de stuurklemmen een puntje zien staan, die moet aan de voorkant zitten en dat boutje zet je als eerste vast. Vervolgens de achterste.

Soms verdraaien de stuurstroppen in de kroonplaat als de motor valt oid. Je kunt als alles los is geweest ditook scheef terugbouwen, kan gebeuren.

Of je hebt een ring vergeten.
Is ook ongeveer 1,5 mm dik.

Dank voor de verheldering heren. Lijkt vrij simpel op te lossen als ik het zo lees. Ik zal er eens op duiken als ie terug komt van monteur. Hoop eigenlijk dat hij het al heeft weten te fixen uiteraard.

Stomme constructie. Bedoeld als trillingsdemper.

Ik heb tussen de stuurklem en de gevulcaniseerde bus en ring gelegd, die zo groot is dat hij op de kroonplaat gedrukt wordt. Het stuur kan nog steeds scheef, maar voelt niet meer als losse flodder.

De off-set van die rubbers-met-bus t.o.v. de kroonplaat is ook balle. Geeft rijcomfort, geen stuur-eigenschappen. Ik heb wel eens gedacht het te laten opvullen door een lasser en dan opnieuw haaks frezen.

Maar het het kan natuurlijk ook prima een stom idee zijn  ???

Ik heb die flubberbussen eruit gesloopt en aluminium bussen gedraaid. Die zitten met een lichte perspassing in de kroonplaat (plus een drupje loctite).
In die bussen zit een h7 passing voor de bouten dus het geheel zit zonder speling in elkaar.
Loop je ook geen risico dat je kroonplaat kromtrekt tijdens het lassen.

Maar dan zit je nogsteeds met die ruk offset.

Je zou eigenlijk eerst die kroonplaat ffies vlak moeten frezen en dan twee grote gaten erin dat je vlak bent. Dan twee bussen erin lassen met een h7 passing voor de stuurstropbouten.
Meteen een HRC sticker op de motor (en duimen dat t spullie niet kromtrekt) ;D

En een combo van die opties?

Rubbers vervangen door alu bussen, kroonplaat afvlakken en dan haaks boren? Of hou je dan te weinig vleesch over omdat je scheef door de bussen boort?

Of, afvlakken, een kledder van een haaks gat erin en dan een grotere bus erin (persen). Zo zat het bij de kroonplaat van de Husky USD op de XR.

Hier een voorvork van een XR + de bijbehorende kroonplaten  . Géén rubbers en ook géén off-set bij die bovenste kroonplaat 

En een combo van die opties?

Rubbers vervangen door alu bussen, kroonplaat afvlakken en dan haaks boren? Of hou je dan te weinig vleesch over omdat je scheef door de bussen boort?

Of, afvlakken, een kledder van een haaks gat erin en dan een grotere bus erin (persen). Zo zat het bij de kroonplaat van de Husky USD op de XR.

Ik dacht dat gewoon haaks doorboren een beetje eng werd, maar weet het niet meer zeker. Volges mij had je dan aan de onderkant gedoe om vlak weg te komen. Mijn idee was je tweede suggestie.

Het probleem wat ik vervolgens had is dat de tank+zadel van de Twin en Alp niet toestaan dat je je verplaatst: mijn armen zijn een beetje kort voor de rechte setup. Ik heb ooit een Rox-riser namaak gemaakt maar is nooit helemaal afgekomen. Dat had ik eigenlijk nodig maar ik vind echt te duur.

Kan nu ook niet meer zomaar ongestoord achter de freeesbank kruipen 

Volgende issue is de flex die een conventionele voorvork heeft. En daar heb je misschien nog wel meer last van.
Dus ik heb die

Wordt ineens weer een interessant topique 

Je zit natuurlijk ook weer met de beschikbare ruimte tussen kuip en stuur bij maximale stuuruitslag als je met die stuur-offset gaat rommelen. Zeker als je stuurverhoging wil toepassen. De boel komt daardoor meer naar voren.

@Headless, de voorpoten zelf hebben ook een offset t.o.v. de stuurpen. Is dat dan bij een XR gelijk aan die van Alp of AT? Een XR heeft maar 1 schijf, dus heel die XR-vork overzetten schiet je bij een AT niet veel mee op. AT-poten in XR kroonplaten kan vlgs mij dan weer wel, beide hebben 43mm diameter binnenpoten.

Iemand dat wel eens gedaan?

Wordt ineens weer een interessant topique 

@Headless, de voorpoten zelf hebben ook een offset t.o.v. de stuurpen. Is dat dan bij een XR gelijk aan die van Alp of AT? Een XR heeft maar 1 schijf, dus heel die XR-vork overzetten schiet je bij een AT niet veel mee op. AT-poten in XR kroonplaten kan vlgs mij dan weer wel, beide hebben 43mm diameter binnenpoten.

Iemand dat wel eens gedaan?

;D

Ehm ja, je hebt gelijk Brom, ik dacht bij off-set alleen maar aan het 'acherover' hellen van de stuurstroppen, iets wat mij bij de Alp, zéker als je flinke stuurverhogers gebruikt, altijd een doorn in het oog was 
Bij de XR vork worden niet eens stuurstroppen gebruikt, het stuur gaar rechtstreeks op de kroonplaat, dus met wat stuurverhoging er tussen gaat het stuur gewoon in lijn met de voorpoten omhoog

Of de off-set tussen de poten en de stuurpen bij de XR vork anders is? Geen idee  ;D. Nooit naar gekeken, maar ik wil wel effe meten voor je!

Grtz,
René

Lastig te meten als de boel gemonteerd zit, krijg het meetgereedschap er niet goed tussen  :-\ maar met timmermansoog schat ik het bij beide op ong 20mm, dus veel verschil zal er niet in zitten vermoed ik 

Zo zit het nu bij mij:

Ik heb ooit een Rox-riser namaak gemaakt maar is nooit helemaal afgekomen. Dat had ik eigenlijk nodig maar ik vind echt te duur.

Ooit ook eens wat geknutseld, maar is inmiddels in onbruik geraakt. Als het wat is voor je moet je 't maar laten weten Pim 

Of de off-set tussen de poten en de stuurpen bij de XR vork anders is?

Dat bepaald dan weer, in combo met de specifieke plaatsing van de wiel-as, de naloop van het voorwiel. Al die hierboven besproken dingen bepalen de stuur- en balans eigenschappen.

Maar goed, alles went, ook een Honda allroad  ???