Timing instellen, nokkenas achterste cilinder op de kop?

Hallo,

Bij het weer opbouwen van mijn gereviseerde Transalp-blokje (zie topic 'Afrika-Alp met ervaring') kom ik even niet uit het weer 'op tijd' zetten. Ik heb de voorste cilinder gedaan, vliegwielindicator 'FT' oplijnen met het inspectienokje, nokkenas erin met het merkteken 'F' boven, indicatorstreepjes op het nokkenastandwiel horizontaal. Als de nokkenas met het merkteken 'F' boven ligt, wijzen alle drie de nokken naar beneden en staan de kleppen dicht met de stelboutjes net iets vrij van de klepstelen (klepspeling, moet nog gesteld worden maar maakt voor t verhaal niet uit). Voorste cilinder lijkt me dan helemaal prima want 'FT´ betekent BDP voor de voorste cilinder en nokken naar beneden betekent alle kleppen dicht dus BDP op compressie. Tot zover geen probleem. Nu de achterste cilinder nog.

Vervolgens draai ik de krukas 232 graden door (tegen de klok in) en komt 'RT' op het vliegwiel bij het inspectienokje. Dit zou BDP-compressie voor de achterste cilinder moeten zijn, according WPH. Echter, als ik nu de nokkenas voor de achterste cilinder erbij pak en deze according WPH er in wil leggen met het merkteken 'R' aan de tandwielzijde ook boven, dan wijzen de drie nokken niet naar beneden, staan de kleppen niet dicht en is het dus qua klepstand niet BDP-compressie... Is mijn nokkenas fout? M'n onderbuik zegt: negeer die 'R', leg de nokkenas 180 graden andersom want dan wijzen de nokken tenminste naar beneden en zijn de kleppen inderdaad dicht op BDP. WPH zegt niet voor niets dat je timing instelt op BDP-compressie en dus alle kleppen dicht. Dus die markering op de nokkenas negeren?

Krukas 180 graden draaien heeft volgens mij geen zin want feit blijft dat de 'R' op de nokkenas 180 graden verkeerd om staat t.o.v. de nokken.

Hopelijk geeft de foto wat duidelijkheid, graag advies!

Bij ft 232 graden doordraaien tegen klok en dan rt met de nokken omlaag
Let op dat bij ft de kleppen gesloten zijn dus dicht en de nokken naar beneden.
Rest klopt dan weer

Maakte ook die fout uit wph.
Rt  dan nokken omlaag gericht
Suc6

..

#edit

Juist! Dan ben ik dus toch niet gek...
R-retje op de nokkenas genegeerd en alleen de 'notch' aangehouden zoals het wph van Brom aangeeft. Blokje staat weer op tijd. Wel handig van de oude Soichiro om de merktekens voor welke de voorste en welke de achterste nokkenas is niet beiden op de bovenkant te zetten...

Dan heb ik nog wat: ik vond op de vloer van het schuurtje een tandje. Nou is mn eigen gebit prima en heb ik hier binnen geen kinderen gehad die hun melktandjes aan het wisselen zijn dus moet het wel van het blokje zijn. Mijn idee was dat het een tandje van de distributieketting aandrijving op de krukas was. Kon met een zaklamp langs de ketting naar beneden schijnend precies de aandrijving zien en ja hoor, zo op t oog lijkt er een tandje te ontbreken aan de vliegwielzijde, dus de ketting van de voorste cilinder. Laat dat nou net de kant zijn waar ze een geheel vormen met de krukas. Ik denk dat er iets klem gezeten heeft bij het op moment zetten van de vliegwielbout. Tandje is afgebroken en later onder uit het blok gevallen... Tot zover mijn onderzoek.

Kan dit kwaad? Een tandje minder? Zolang de ketting mooi op spanning staat? Ketting is nieuw. 'thick wedge' steekt max 3 mm uit.

Wel apart ook dat de ene wedge verder uitsteekt dan de andere terwijl beide kettingen vervangen zijn

:-[
dat is wel jammer,
de ketting heeft nu 1 aangrijppunt minder en nemen de krachten op de andere tanden toe.
we hebben geen glazen bol dus hoelang het oed gaat weet niemand,
maar als het stuk gaat heb je dat ook weer gehad

maar hoe kan die  dan afbreken
heb je er iets in gestoken om  het aanzet moment te halen ?

Ik probeer me ook een beetje een voorstelling te maken van wat er dan gebeurt.

Tijdens ronddraaien op en loslaten van de ketting door de tanden zal het geen issue zijn. Maar, bij het aannemen van de ketting op die plek, of je dan gekke krachten krijgt? Als de laatste schakel vóór de afgebroken tand aanneemt, de schakel daarna onbelast blijft en de eerstvolgende tand weer kracht op de ketting zet..?

Geen idee. Het voelt voor mij niet helemaal goed. Maar, een onderbuikgevoel is geen feit!


Ik heb hier trouwens Haynes in .pdf/Engels voor TA600/650 en AT750 in één. Hebben?

1 van de 2 spanners zit nog niet helemaal goed.
Dat komt wel goed als de motor gelopen heeft.
De spie die je vastzet om de spanner te ontspannen  blijft steken op de foto.

Om het verhaal nog eens compleet te maken en niet dezelfde vergissing te maken ( net als ik)  hierbij een vereenvoudigd schema ( met dank aan Herbert ) van de complete arbeidsslag van een Transalp.
De eerste 4 blokjes geven de hele slag weer waarbij je start met de voorste cilinder bij FT met de nokkenas wangen naar beneden en de kleppen staan dan dus los.
Ook niet vergeten dat de streepjes op het bovenste tandwiel dan gelijk dienen te staan met de bovenkant van de cilinderkop.
Na 232 graden linksom hoort de RT tevoorschijn te komen en daarbij dienen de nokkenas wangen van de achterste cilinder weer naar beneden te staan.
controle kan dan in de volgende 2 omwentelingen waarbij de kleppen vast staan van de voorste cilinder en na 128 graden ook de achterste kleppen.
Bij de hele cyclus maak je dus 2 complete omwentelingen.

Suc6

maar hoe kan die  dan afbreken
heb je er iets in gestoken om  het aanzet moment te halen ?

Nee, ik heb m tegengehouden met een stalen strip, gemonteerd aan een oud kettingwiel wat ik op de uitgaande as heb geschoven. Ik ben alleen bang dat de ketting, die toen nog los in zn kanaal lag, soort van dubbelgevouwen klem heeft zeten ergens onderin en eigenlijk mijn aanzetmoment heeft tegengehouden ipv die stalen strip.

Maar daar is t dus niet op gemaakt.

Geen idee. Het voelt voor mij niet helemaal goed. Maar, een onderbuikgevoel is geen feit!
Ik heb hier trouwens Haynes in .pdf/Engels voor TA600/650 en AT750 in één. Hebben?

Mn onderbuik is er ook niet happy mee, maar ik heb nog wat foto's gemaakt en het lijkt opzich niet echt een groot probleem, nog minimaal 10 tanden die op elk willekeuring moment de ketting te pakken hebben.
Haynes heb ik hardcopy maar pdf is ook altijd welkom!

1 van de 2 spanners zit nog niet helemaal goed.
Dat komt wel goed als de motor gelopen heeft.

Mooi, thanks.

Timingverhaal is me inmiddels helemaal duidelijk, klopt zelfs met de pickups 

Ik ben evt wel bereid om de hele boel weer te splitsen als ik ergens een passende krukas op te kop kan tikken. Maar is wel errug veel werk. Dus als iemand me gerust kan stellen om t zo te houden, graag!

Deze dus    voor jouw  tik in Honda transalp 600  pdf  wala 

www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...fCA57PyKMbyENq8HJr8B

of deze www.bajkeri.com/downloads/

Deze dus   

Ja, die heb ik ook.


Ik denk dat het wel kan met die tand. Die morsekettingen zijn verder erg sterk. Je zal wet moeten, want anders kijk je naar een andere krukas.

Er naar kijken vind ik niet zo erg.
Sterker nog als ik een nieuwe moet kan ik de ouwe boven mn bed hangen en er elke dag naar kijken...

Nieuw zijn ze niet te betalen...
Als iemand er een heeft liggen kan ik er nog over nadenken.

Ik zou het wel aandurven, strookt alleen niet helemaal met mijn doelstelling om t blok weer fabrieksnieuw te maken voor de volgende 150.000 km en 25 jaar

over 25 jaar hangt die alp al boven je bed en is benzine iets van vroeger wat je moet uit leggen aan je kleinkinderen en zit jij aan je waterstof honda te sleutelen

Even een mooiere uitleg voor de instelling en timing van de nokkenas en ketting.