onrustige AT

Er begint zich een haat/liefde-verhouding te ontstaan tussen mij en m'n Twin ('93). Zo'n 2 jaar geleden was t kalverliefde. Zo'n 30.000 km verder en bijna een ton op de klok beginnen zich wat euveltjes te ontwikkelen die ik niet kan elimineren. Veel fora heb ik afgestruind, maar verder kom ik niet.

Bij aanschaf vervangen: balhoofdlagers, geleidebussen, Hyperpro voorvorkveerring, wiellagers, ketting en iets kleiner tandwiel (verhouding weet ik niet). Banden destijds: Metzler Tourance, nu TKC70. Hoog in de Pyreneen ging mijn Monoshock kapot en heb ik deze vervangen voor een Yss.

Vorige week reed ik weg met bruine streep in mn broek. Het leek zowaar of de fiets de bocht in valt met een band zonder lucht. Banden heb ik inmiddels zorgvuldig vervangen voor een setje TKC70 maar t euvel blijft: een onbestuurbare fiets waar een bocht niet mee te maken is. Ketting is in orde en staat niet te strak. Oorzaak onbekend, van de 1 op de andere dag.

Ik sleutel regelmatig in een motorwerkplaats met ervaren monteur en we hebben werkelijkwaar alles al gecontroleerd. Zie ook mijn post op allroahmaniacs. http://allroadmaniacs.nl/forum/index.php?topic=21064.0

Welke AT-goeroe helpt me verder of woont er in de buurt van Deventer en wil zijn licht eens laten schijnen over dit probleem?

gr,

Bzz

Ik heb ook op het andere forum op je vraag gereageerd.

Het kunnen maar een paar dingen zijn:

- voorspanning balhoofdlager
- viscositeit/volume v.v.-olie
- veervoorspanning voorvork
- veervoorspanning achterveer
- dempingsverhouding (compressie/rebound) achterdemper
- wiellagers
- pro-link lagers
- spaakvoorspanning
- bandenspanning

Een goed aantal van deze punten is simpel zonder veel technische kennis te controleren. Verder,

Ik lees dat je iets aan zowel de achtervering hebt vervangen/veranderd. En je hebt es een balhoofdlager vervangen.

Met name deze laatsten  kunnen de rij-eigenschappen dramatisch beinvloeden.

Ik heb op het ARM even doorgelezen en moet zeggen dat mijn eerste gedachte uitgaat naar het balhoofd of de achterschokbreker. De voorvering kan er ook mee van doen hebben, maar dat geloof ik wat minder aangezien het zo plots op is komen zetten.

Kun je aangeven of je vóór dat laatste ritje wat aan je motor gedaan hebt?

Je zegt dat je zeker weet dat de achterdemper goed is, maar ook dat je niet zoveel weet van de afstelling hiervan. Wat voor type is het?

Waar zit je precies aan te draaien?

Het is natuurlijk wel zo dat als de demper niet goed functioneerd je nooit de juiste afstelling gaat vinden.
In het zuiden des lands zit de importeur van YSS, daar zou je zeker de specs van de unit vandaan kunnen toveren evenals de basis instellingen/advies. Ze zijn erg behulpzaam vond ik. Overigens moet ik erbij zeggen dat ik dat weet omdat de demper van de Dominator binnen 8000km stuk was...

hoi Pim,

Nope niks aan geprutst voor het laatste ritje, das het vreemde.

Shock is goed omdat ie niet lekt, goed dempt en de veer werkt, bovendien 10x beter rijdt dan voor vervanging. Rechte stukken en hobbels geven geen problemen. Het zijn de kleine richtingsveranderingen en bochten waarbij de fiets duikt/valt. (standaard aftermarket XRV750 Africa Twin RD07 YSS Shock Absorber).

Instelling? Op gevoel gedaan. Met bagage gereden en paar klikjes in en uit tot de deining acceptabel was.

thanks voor het meedenken alvast

Ik snap dat het frustrerend is, maar ik denk dat het een kwestie is van uiterst grondig te werk gaan en niets meer voor lief nemen.

Schokbrekers zijn een vak apart, ga ermee naar een specialist want alleen dan weet je wat er aan de hand is. Afstelling vereist meer dan een beetje draaien tot het deinen acceptabel is, misschien gaat het goed maar nu rijd je motor niet dus ja...

Zelfde geldt voor de rest van het rijwieldeel, de hoogte van de luchtkamer, viscositeit maar ook voorspanning voor zoals genoemd werd controleren en 100% zeker zijn dat het in orde is.

Het zijn de kleine richtingsveranderingen en bochten waarbij de fiets duikt/valt.

Voorspanning balhoofdlager laten controleren door een terzake kundige.

Dus niet jij, je buurman of de hulp in de DIY-werkplaats. Want, 1/32e slag teveel of te weinig voorspanning kan die bagger van gaan sturen. Te strak voelt aan alsof de bocht te klein voor de stuurbeweging is, te los voelt aan alsof.. je om gaat vallen of onderuit aan het gaan bent.

Op het andere forum zijn al deze zaken al uitvoerig door menigeen aangekaart, nu kom je hier. Doe het nou maar!

Welke AT-goeroe helpt me verder of woont er in de buurt van Deventer en wil zijn licht eens laten schijnen over dit probleem?

Uh, hoi. Geen AT specialist, maar je schrijft op ARM dat je voor 2.5 en achter 2.8bar in je banden pompt. Waarom doe je dit?

Voorgeschreven is 2bar in normale omstandigheden, met 2.5bar voor maximale belading. De TKC 70 is relatief een mooie "ronde" band, dus het lijkt mij als je die zo knoerthard oppompt, dat hij ook wel héél graag de bocht in loopt en met die druk een heel klein loopvlak krijgt en dus weinig zijdelingse stabiliteit.

Als je solo rijdt zou 2.0 - 2.2 bar echt meer dan voldoende moeten zijn. Dus ik zou eens beginnen met wat lucht aflaten?

Ik heb vorig jaar ook gewisseld van tourance naar tkc 70 en het viel mij ook op dat de motor wat meer een bocht in valt, misschien moet je even aan je banden wennen, en idd wat minder lucht

Mijn banden staan altijd 2.4/2.8. Ook met TKC's 80 heb ik zo gereden.

Zo vast als een huis.


Griezelig bochtenwerk komt 9 van de 10 keer voort uit verkeerde demping of een verkeerd afgesteld balhoofdlager.

kerels,

T euvel begon al toen ik nog reed met de Metzlers. Met de nieuwe Conti's werd t niet verholpen. Vandaar dat ik banden even uitsluit.
Waarom 2.5-2.8? Das een mooie spanning voor een moderne band. Besef dat die spanningstabel op de achterbrug ook alweer van '93 is.

Oh ja brombeer, ik buig me al weken met een ervaren motormonteur over dit probleem. Dus geen gepruts en DIY hobbygeknooi. Tsjaa en nu kom ik hier. Dat is omdat al de adviezen op ARM heb nagelopen. Ik hoop dat er wat doorgewinterde Twinfreaks in de buurt zitten om samen eens te kijken naar t euvel.

In je eerste post stond van de ene op de andere dag, dus plotseling, uit je laatste post maak ik op dat het toch min of meer geleidelijk is gegaan en het kan toch veel oorzaken hebben.

Misschien nooit je vorkolie ververst en dus speling op de vorkpoten.
Achterdemper aan vervanging toe.
Speling op de wiellagers/lagers van de achterbrug/lagers van de prolink of de boel zit vast.
Balhoofdlagers aan vervanging toe.

Als het niet aan de banden ligt moet het een van deze oorzaken zijn.

Dus geen gepruts en DIY hobbygeknooi. Tsjaa en nu kom ik hier. Dat is omdat al de adviezen op ARM heb nagelopen. Ik hoop dat er wat doorgewinterde Twinfreaks in de buurt zitten om samen eens te kijken naar t euvel.

I rest my case 

T euvel begon al toen ik nog reed met de Metzlers. Met de nieuwe Conti's werd t niet verholpen. Vandaar dat ik banden even uitsluit.

Dus het begon met de Metzelers, die je misschien redelijk op gereden hebt (op een veel te hoge bandenspanning). Vervolgens gooi je er een nog veel meer straatband onder, wederom met een veel te hoge druk. Ik zou niet zo snel iets afschrijven... tenminste, als je het echte probleem wilt vinden. Je hebt in de tussentijd ook andere wijzigingen aangebracht. Even terug naar de basis, zodat je een vast uitgangspunt hebt is in mijn ogen alleen maar slim... maar als je een beetje lucht aflaten teveel werk vindt... tja.

Waarom 2.5-2.8? Das een mooie spanning voor een moderne band. Besef dat die spanningstabel op de achterbrug ook alweer van '93 is.

Een band heeft een bepaalde maat én loadindex. Wat op jouw motor staat is de optimale bandenspanning met de voorgeschreven band (maat+loadindex) afgestemd op het krachtenspel (dus o.a. gewicht, geometrie) die zich op jouw banden uitoefent.

Een belangrijke factor van de bandenspanning is dat de band ook een deel van de vering op zich neemt en dus ook een belangrijk deel in dat geheel vormt. Een band op hogere spanning is harder, veert minder, heeft een kleiner loopvlak, dus minder grip op slecht(er) wegdek. Daarnaast komt de band minder snel op temperatuur.

De uitspraak als "een moderne band kan dit wel hebben" is écht kant-en-klare onzin. Met alle respect, maar jij rijdt in 2020 met 3.8bar, want tja, 2.8bar is zooo 2016?

Oh ja brombeer, ik buig me al weken met een ervaren motormonteur over dit probleem. Dus geen gepruts en DIY hobbygeknooi. Tsjaa en nu kom ik hier. Dat is omdat al de adviezen op ARM heb nagelopen. Ik hoop dat er wat doorgewinterde Twinfreaks in de buurt zitten om samen eens te kijken naar t euvel.

Doe eens gek, bezoek eens een specialist zoals Waffie. Ik denk dat hij graag eens naar je probleem kijkt en ben er zo goed als van overtuigd dat hij het opgelost krijgt.

Voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat bandenspanning hét probleem is. Het kan wel goed een belangrijk of groot onderdeel van jouw probleem zijn.

Update:

Vol goede moed motor gestript en frame bekeken. Een paar kleine plekjes roest aangestipt, maar geen scheuren of rotte plekken kunnen ontdekken. Wel stuitte ik op een zwart geblakerde stekker voor de spanningsregelaar. Deze gelijk maar doorgesoldeerd.

Bij offroadcenter in Vaassen een achterbrug gescoord en de mijne gedemonteerd. Lagers op mijn fiets bleken zelfs beter dan de donorbrug. Waarschijnlijk zijn deze door de vorige eigenaar ooit al vervangen. Alles in t vet gezet en door naar de voorvork. Eenmaal gedemonteerd blijkt links een wat andere weerstand te hebben dan rechts. Bij t indrukken klinkt er een zompig geluid. De vorkolie bleek zwarter te zijn dan stookolie. Vreemd verhaal, jaar geleden de veren incl bijbehorende hyperpro vorkolie vervangen. Die olie moet toch langer mee gaan?
Met verse olie voelt de fiets al een stuk anders aan. Een klein stukje gereden en zo op gevoel lijkt t euvel te zijn verholpen. Voordat ik juich eerst een flinke testrit.

Ik twijfel overigens of de cooling fan wel werkt. Iemand nog een instructie hoe dat te testen valt?

Later meer

Ik twijfel overigens of de cooling fan wel werkt. Iemand nog een instructie hoe dat te testen valt?

Lekker warm laten worden en kijken of hij aanslaat. Je kunt de fan ook los op 12V aansluiten om te kijken of hij het sowieso nog doet en als je het leuk vindt, kun je ook de temperatuur sensor eruit halen en die in een pannetje water op het vuur zetten met een thermometer om te kijken bij welke temperatuur de weerstand veranderd.

Update:

Vol goede moed motor gestript en frame bekeken. Een paar kleine plekjes roest aangestipt, maar geen scheuren of rotte plekken kunnen ontdekken. Wel stuitte ik op een zwart geblakerde stekker voor de spanningsregelaar. Deze gelijk maar doorgesoldeerd.

Bij offroadcenter in Vaassen een achterbrug gescoord en de mijne gedemonteerd. Lagers op mijn fiets bleken zelfs beter dan de donorbrug. Waarschijnlijk zijn deze door de vorige eigenaar ooit al vervangen. Alles in t vet gezet en door naar de voorvork. Eenmaal gedemonteerd blijkt links een wat andere weerstand te hebben dan rechts. Bij t indrukken klinkt er een zompig geluid. De vorkolie bleek zwarter te zijn dan stookolie. Vreemd verhaal, jaar geleden de veren incl bijbehorende hyperpro vorkolie vervangen. Die olie moet toch langer mee gaan?
Met verse olie voelt de fiets al een stuk anders aan. Een klein stukje gereden en zo op gevoel lijkt t euvel te zijn verholpen. Voordat ik juich eerst een flinke testrit.

Ik twijfel overigens of de cooling fan wel werkt. Iemand nog een instructie hoe dat te testen valt?

Later meer

Pak je voorvork meteen goed aan. Controleren op overmatige speling, demonteren en heel goed schoonmaken, glijbussen controleren en eventueel vervangen en nieuwe oliekeerringen erin. Kost bijna niks alleen een paar uurtjes werk.
Die donkere oliekleur zou kunnen komen van olie die is achtergebleven tijdens de oliewissel. Je wilt ook geen residu dat in je veerpoten achterblijft, dit heeft een heerlijk schurend effect tussen de onderste glijbus en je alu onderpoot met speling als gevolg.

Ik twijfel overigens of de cooling fan wel werkt. Iemand nog een instructie hoe dat te testen valt?

De fanmotor heeft een via het contact geschakelde plus via een eigen zekering in de zekeringbox. Op de radiateur zit een sensor, die de min onderbreekt (motor draait niet) totdat de sensor bij een zekere 'temperatuur' (lees: weerstand, zoals Arne aangeeft) de min schakelt (de fanmotor gaat draaien).

Als je wilt weten of de fanmotor werkt: zet contact aan, trek de stekker van de sensor op de radiateur en leg die stekker direkt aan massa. Fanmotor moet gaan draaien.

Wellicht nr 2    dus nog even geduld. Iig veel sleutelplezier verder en een hoop geleerd over mn eigene fiets.

Als je wilt weten of de fanmotor werkt: zet contact aan, trek de stekker van de sensor op de radiateur en leg die stekker direkt aan massa. Fanmotor moet gaan draaien.

Thanks, nou 1 seconde draaide de fan. Zekering is goed en stekker geeft ook normaal beeld. Denk dat deze aan vervanging toe is.

Opgelost, t was een wispelturige zekering. Stekker naar de fan kreeg geen stroom en toen weer wel en toen weer niet.

Dus cooling fan over, iemand interesse?