How-To: Remrevisie!

Deze how-to is bijgewerkt op 29 mei 2014 Bijgewerkte delen zijn blauw gekleurd

Het valt me op dat er hier wat herhalende topics zijn over slepende / piepende / aanlopende remmen. Dit topic is bedoeld om je hand vast te houden bij het reviseren van je remmen.

Remmen van motorfietsen zijn wat kwetsbaarder dan die van auto's. Vuil en vocht kan makkelijker de klauw penetreren, wat kan zorgen voor een ophoping van corrosie. Voornamelijk bij de stofkeerringen. Het resultaat is een verminderd gevoel in je remhendel, en aanlopen van de remblokken.

Periodiek onderhoud van de remklauwen is aan te bevelen. in dit filmpje is te zien hoe iemand bij zijn normale onderhoudsbeurt, ook de remklauwen schoonmaakt en voorziet van wat olie voor een soepele werking en waterwering.

Mocht iemand foutjes, fouten, onduidelijke of regelrecht gevaarlijke informatie tegenkomen laat het mij of een moderator z.s.m. veranderen; ik heb het ook maar van iemand geleerd en zelf verder ontwikkeld.

Spullen die je in huis moet hebben: Bijna alles valt bij de lokale Brezan/autoboer te halen, behalve misschien de remblokken.

Brezan
1. remreiniger.
2. bougieborstel: een borsteltje met haren van messing welk een stuk minder agressief is dan staal.
3. WD40, kan voor 2000+ dingen gebruikt worden: hiervoor ook.
4. een middelfijn polijstmiddel. Ik gebruikte Commadant 4.
5. remvet , calcium- of lithiumvet , en koper-of keramisch vet.
6. een setje haakjes.
7. Remvloeistof DOT 4 of 5.1
8. momentsleutel (20 tot 50 NM moet in het bereik vallen)

Motorzaak, of Webwinkel
9. nieuwe remblokken.
10. nieuwe keerringen, harmonicarubbers, ontluchtnippels, of andere delen die niet langer fris zijn.


Even een introductie over de remmen:
Schijfremmen bestaan uit een schijf die vastzit aan het te stoppen wiel. Een remklauw met remblokken (slijtagedelen) zit aan een vast punt en zo gepositioneerd dat de remblokken tegen beide kanten van het wiel aanliggen. Door een pomp te bedienen wordt een zuiger bedient die de remblokken naar elkaar (en dus tegen de draaiende schijf die ertussen zit) aan duwt. Door de wrijving zal het wiel stoppen met draaien, en deze energie zal worden omgezet in warmte. Om deze warmte af te voeren hangt de schijf in de wind, en zijn motorfietsschijven vaak geventileerd (luchtkanaaltjes loodrecht op de schijf) of geperforeerd (gaatjes rondom in de schijf).

oké, wat voor problemen kun je met schijfremmen krijgen?

1. Door constant zacht gebruik van de remmen kunnen blokken gaan verglazen: Verglazen komt doordat remblokken buiten hun ontworpen temperaturen moeten gaan werken: Lange tijd zachtjes remmen zorgt ervoor dat de bovenste laag van de remblokken niet slijt maar wel heet wordt. Deze toplaag kristalliseert en wordt glad. Resultaat: Als je de remmen een keer hard nodig hebt, kom je e achter dat ze veel te weinig werken.

2. Wanneer de remvoering op is zal het stuk metaal waar de voering op vastgeplakt zat tegen de remschijf aangedrukt worden (het zgn. "ijzer op ijzer" ). over het algemeen is dit alleen slecht voor de schijf maar de remzuigers kunnen zich ook in het echt verbinden met het (roodgloeiende) restant van je remblok. laat het duidelijk zijn dat een schijf die ijzer op ijzer mee heeft gemaakt is afgeschreven. Bij auto's valt er soms nog een gedeelte af te draaien maar bij motorfietsen is dit de moeite niet omdat het verschil tussen "nieuw" en "versleten" meestal een halve, en bij sommige (clubmotoren) slechts één milimeter is.

3. Remvloeistof trekt vocht aan. Remvloeistof kookt bij 230 graden (DOT 4 standaard) of bij 270 graden (DOT 5.1 standaard). door vocht op te nemen wordt dit kookpunt verlaagt tot slechts 155 graden (DOT 4) of 190 graden (DOT 5.1). Als remvloeistof aan de kook gaat komt er gas vrij en in plaats dat jij de remblokken tegen de remschijf aandrukt zul je deze luchtbellen onder druk zetten: je remdruk valt weg, je rem doet het niet meer en je hebt last van het zgn. brake fade De kleur van de remvloeistof geeft een indicatie hoeveel vocht er in het systeem zit: des te lichter de vloeistof des te schoner deze is. Wanneer je niet meer met zekerheid kunt zeggen of er remvloeistof of ochtendurine in je rempotje zit is het tijd om de vloeistof te (laten) vervangen.


controleren van gangbaarheid
De volgende paar dingetjes moet je controleren op gangbaarheid: als je ze sloopt of dreigt te slopen zijn er c.a. vijfhonderd manieren om kapotte bevestigingsmiddelen los te krijgen (trefwoorden: "schrikken", screw-grab, kruipolie, hitte, torx-bit, moer oplassen, uitboren, linkse tap). Sta er echter altijd bij stil dat je altijd de motor nog naar een (club)dealer kan brengen die deze nood operaties vaker uitvoert, en over de middelen beschikt om dit tot een goed einde te brengen. Als je zelf een vaste hand en zware machines a-la accuboor hebt kun je proberen de situatie zelf op te lossen maar in hemelsnaam: remmen zijn het belangrijkste wat je motorfiets heeft, dus werk er alleen aan als je weet wat je doet.


Deze imbusbout plus het dopje wat er voor zit kunnen boosdoeners zijn: Mensen (ook gediplomeerde monteurs) zetten de imbusbout vast en\of zetten het dopje vast met een te kleine schroevendraaier. Deze imbusbout kan na verloop van tijd dan ook muur-en muurvast gaan zitten en worden dolgedraaid bij demontage. Het dopje kan door eerdere (de)montage met bijv. een te kleine schroevendraaier niet meer helemaal jofel zijn.

Als ze los zijn kun je het pin & dopje controleren op schade. De pin is een glijpen die door de remblokken heen zit. De pin is gecadmeerd (goud of zilverkleurig) en slijtage op deze laag resulteert in een minder soepel werkende rem. Diegene die onderhoud hebben uitgevoerd aan hun remklauwen, weten dus van tevoren al of deze besteld moeten worden.


Het ontluchtventiel kan ook gigantisch vast gaan zitten en aangezien dit onderdeel hol is bestaat er dus een kans dat hij afbreekt bij kracht zetten. Hoewel het afbreken geen schade aan je rem oplevert (alles zit immers nog dicht) kun je je motor wel per-direct naar de dealer rollen die het restant kan uitboren en een nieuw nippel heeft.

demontage

Leg eerst wat natgemaakt keukenpapier op de kuipdelen onder / rondom je remreservoir: Remvloeistof lost verf op. Als je toch morst: afnemen met een nat doekje.


We kunnen beginnen! Haal het eventuele kuipwerk wat voor de rembouten zit weg.


Haal de bouten los waarmee de klauw aan de vorkpoot vastzit.

Wrik de klauw van de schijf af en haal de oude blokken eruit (en aangezien de pen weg is zullen ze er misschien uit zichzelf al uitgevallen zijn)


Haal tevens de beugel los.


leg één remblokje tussen de zuigers en de uitsparingen aan de andere kant van de klauw. pomp net zo lang met de rem totdat de zuigers allebei tegen dit remblokje aanliggen. Zoals je ziet zal één zuiger (diegene die het minst vastzit) de voorkeur hebben om eruit te komen. Controleer en vul evt. het reservoir van je remvloeistof bij.


Herhaal met iets dunners (2mm imbus in dit geval). Des te meer de zuigers naar buiten komen des te beter.

Pak er een opvangbakje bij, haal het imbusje weg en pomp één zuiger naar buiten. Het systeem zal waarschijnlijk vanzelf leeglopen.


Maak deze zuiger schoon met WD40 en je vingers.


Maak deze daarna schoon met Commadant 4 op een doekje.


ôôôôh....
Indien er sprake is van vervuiling die je er niet meer af kunt poetsen, kun je een breek/hobbymesje gebruiken om de boel toch vlak te krijgen.

Gebruik in geen enkel geval schuurpapier of een staalborstel: dit beschadigt de cadmeerlaag waardoor corrosie in de hand gewerkt wordt. Ook het gebruik van tangen om de andere zuiger uit de klauw te halen kan ik niet aanraden omdat schade aan de zuiger einde oefening is en dit je €26 tot €30 per zuiger kost.


Neem het beugeltje en haal rubbertjes en evt. plaatjes hier vanaf. Maak het plaatje schoon op dezelfde manier als de zuigertjes.


Maak de beugel schoon met WD40 en het messing bougieborsteltje.


Gebruik een haakje om bij de kleine hoekjes te komen.


Als de beugel, plaatje en zuigertje schoon zijn pak je je haakje, vis je de seals uit je klauw en ga je met het haakje door de groef om het vuil los te schrapen. Dit spul kan aardig aangekoekt raken en zal waarschijnlijk als een poeder uit je klauw komen vallen. Niet inademen of opsnuiven. Neem je tijd om alles weg te halen, aangezien het vastzitten van de klauw hierdoor komt. Neem de seals en krab hier met een nagel of met een haaks gepositioneerd hobbymes het vuil vanaf zonder de seals uit te rekken. Controleer de seals op schade en vervang ze indien nodig.

De "grote" seal houd de vloeistof binnen en deze zal vaak nog prima te gebruiken zijn. De "kleine" seal houd het vuil buiten en deze krijgt het stukken zwaarder te verduren.



Vet de cilinder, zuiger, en remseals in met remvet. Monteer de seals en zuiger met zachte hand: Het scheef naar binnen drukken van een remzuiger gaat tien keer makkelijker als een scheve zuiger er weer uithalen.

Indien je een seegerringtang hebt die niet meer jovel is, kun je deze gebruiken om de andere zuiger van binnenuit beet te pakken, en uit de klauw te trekken.

Vul het reservoir met remvloeistof en ontlucht het systeem. Dit doe je door enkele malen te pompen, de pomp vast te houden, en het ontluchtnippel open en dicht te draaien. Door een natuurkundige wet waar ik nog niet achter ben zal remvloeistof soms wél en soms niet doorstromen wanneer je de nippel opendraait, zal wel met oppervlaktespanning binnenin de remslang te maken hebben of iets dergelijks. Let er ten alle tijden op dat het reservoir aan de bovenkant goed gevuld blijft en dat je de zojuist geïnstalleerde zuiger er niet weer uit de klauw pompt.

Pak voor de volgende stap een lange tie-wrap, of koordje waar je een knoop in kan leggen.


Wanneer je weer druk op het systeem begint te krijgen kun je een voorwerp gebruiken om de eerste zuiger tegen te houden. in mijn geval een hoge dop maat 13.

Pomp de andere zuiger eruit. Wanneer deze "los komt" (remdruk die wegvalt) houd je het remhendel ingedrukt en bind je deze tegen je gashendel aan. Dit is niet vereist maar het voorkomt dat je reservoir met verse remvloeistof opnieuw leegloopt.

Herhaal de stappen voor het schoonmaken van het zuigertje, seals en klauw, en monteer de seals en zuiger net zoals de vorige.

Met beide zuigers compleet terug in de klauw spray je wat WD40 over de klauw heen en ga je met het messing borsteltje alle troep aan de binnenkant wegpoetsen. Haal ook het plaatje op de klauw zelf los en maak deze ook schoon a-la remzuiger. wanneer alle troep losgeweekt is spray je de troep er af met remmenreiniger. De "mooie kant van de klauw" kun je te lijf gaan op dezelfde manier maar vervang dan het messingborsteltje door een kwastje.

montage


Vet de glijpen op de beugel en de glijpen op de remklauw in met calium of lithiumvet en monteer het geheel. Controleer of het rubbertje en het plaatje op de beugel, en het plaatje op de remklauw zelf op hun plek zitten.


Vet de achterzijde van de remblokken lichtjes in met keramisch, of kopervet, en leg de remblokken op hun plek en borg deze met de glijpen. Vet deze glijpen even compleet-maar lichtjes in met keramisch- of kopervet om demontage te vergemakkelijken. draai de glijpen door tot het einde, en zet deze lichtjes aan.

Als je je niet comfortabel voelt bij de gedachte van smeermiddelen in je remklauw zonder afdichting, moet je dit lekker niet doen.


Monteer de klauw. De aanhaalmomenten van de remklauwbouten (zowel voor als achter) zijn 25 tot 30 newton-meter [NM]. Vasthengsten van de bouten kan resulteren in breken van de bout of het strippen van de draad en beide situaties wil je niet meemaken wanneer je bezig bent aan een afdaling in de dolomieten.

Controleer of de glijpen van één stap eerder echt niet vast zit en draai het dopje er met een plaate schroevendraaier in: deze zal de pen borgen zodat deze er niet uitlopen.

Ontlucht het remsysteem. Dit doe je door enkele malen te pompen, de pomp vast te houden, en het ontluchtnippel open en dicht te draaien, tot er enkel remvloeistof uit komt en de hendel weer hard aanvoelt. trek wat bouten na en neem je remschijf af met remmenreiniger op een doekje. rem je remblokken in volgens de voorgeschreven richtlijnen van de fabrikant.

mooi gedaan, duidelijk!!

Arjan

Super omschrijving, bedankt!

Hier zou een database van moeten komen op het forum...How-to's van het reguliere en wat minder reguliere onderhoud.

Tadaaaaa wat een prima review in Jip en Janneke taal!
Ik ga er binnenkort meteen mee aan de slag!
Dank

hotel,

Top beschrijving. Nu heb ik een vraag. Ben met de Alp bezig om de remmen te reviseren en ik volg met veel gemak je uitleg.

Vraag: De zuigers zijn er uit en ik heb (zie foto) het 'deksel' van het zuigertje verwijderd. Hieronder zit nog een plaatje. Ik zie/voel dat ze vast zaten met een soort kit. Ik zal de kit verwijderen en het plaatje goed schoonmaken. Enig idee met welke kit ik straks het plaatje weer vastzet?

je hoeft deze niet terug vast te zetten met kit (wordt er gewoonweg te heet voor)

met gevoel terug plaatsen en afblijven

het zijn keramische plaatjes als warmte isolator

succes

Sorry, drie-één-zeven!

Op één of andere wijze lopen je tekst een pics mijn beeld uit. En moet ik links-rechts scrollen.  Als je zo'n lang stuk doorneemt is dat heel lastig.

Kan je daar wat aan doen? Of is het mijn browser, nee toch??

Grtz, Brmbr

Het spul is weer goed schoon en toegankelijk. Morgen ontvang ik de nieuwe cups en blokken uit vriezenveen (desert motors) en zal ik het spul terugplaatsen.

Nogmaals dank voor de uitleg hotel!

Is zeker een interessant stuk!

Ik ga binnekort ook m'n remmen voorzijde reviseren onder het wakend oog van Ad  C:-)

Geweldige uitleg!
Als ik dit zo lees, dan kan ik het zelf ook!!  ;D En ik vrees dat na deze pekel ellende van afgelopen periode het weer nodig is. Ik liet het altijd doen, maar ja, we blijven hollanders hè.
Ik mis alleen het ontluchten van de remmen in dit verhaal. Overal kun je rem ontluchters kopen, volgens mij iets van een pompje dat de olie uit het reservoir trekt ipv dat je het er heen pompt of omgekeerd. Is dit een onmisbaar attribuut?
Spoel je eerst de olieleiding door met een beetje nieuwe olie oid?
Hou dit soort items vol en plaats ze op het forum. Wellicht in een nieuwe rubiek, wiki of zo?  ;D

@nr52

Ik heb zelf bovenstaande tutorial gevolgd zonder al teveel gereedschap en technische kennis maar het ontluchten was voor mij gewoon heel even het nippeltje open draaien totdat de olie eruit kwam lopen en klaar is kees. Ik had geen zin om allerlei tools te gaan kopen die ik toch maar 1x gebruik 

Heb zojuist een proeftit gemaakt en hij loopt weer bijzonder soepel 

Voor de kleinere medemens:

Twee tyrips door elkaar om je handvat (of eentje als je van die lange hebt). Zet hem op de juiste speling dat je je hendel strak vast kunt zetten.
Dan kun je gewoon even naar je voorwiel toe 

Zo doen ik t ook btw (small people ey!)

Hotel 317 ik heb een probleem met jou How to, beetje laat, maar ik zit die how to's nu pas te lezen, maar hopelijk niet te laat voor wie dan ook :'( je zegt dat de bouten waar de remklauwen mee aan de vork zitten ( en ook de acterremklauw) met 12NM vast moeten... ik zou dus niet graag met jou motor een berg afracen :-\ Je hebt deze info waarschijnlijk uit Haynes, want die heeft het ook over 12NM, maar enig gezond verstand verteld mij dat je remklauwen met M8 bevestigingsbouten natuurlijk niet met maar 12Nm vast moet zetten, dan hadden ze wel M6 of zelfs M5 bouten gebruikt.
In het werkplaats boek van Bucheli (wel van de Africa twin, maar gezien dezelfde constructie als bij de Alp, gaat dit daar ook wel voor op) staat dat bij de voorklauw de bouten met 30 Nm vast moeten en achter de zeskant met 23Nm en de inbus met 28Nm. Dat lijkt mij gezien de maat van de bout een betere waarde, en een M8 bout draai je dan nog lang niet af hoor zoals jij stelt.

Is er hier iemand die deze info kan controleren met een officieel Honda werkplaatsboek???

Dit brengt me gelijk bij mijn volgende punt, er is mij gevraagd of ik een How to wil schrijven over de revisie van een voorvork, daar ben ik momenteel mee bezig maar ik heb dit geweigerd vanwege het bedroevende nivo van de how to's, en omdat ik het waarschijnlijk niet veel beter kan wil ik er niet aan meewerken. Feit blijft wel dat er mensen hier zomaar een how to plaatsen waar dingen niet kloppen of waar dingen niet vermeld worden die wel vermeld zouden moeten worden. De gevolgen kunnen een beschadigde motor of nog erger een beschadigde bestuurder opleveren. Ik heb geen idee hoe het met de juridische kant zit maar ik zou het niet op mijn geweten willen hebben als iemand door mijn how to zijn remklauwen verliest in het heetst van de strijd...
Ik pleit ervoor om te stoppen met deze how to's en als we sleutel problemen hebben kunnen die gewoon op het forum besproken worden, iedereen blijft dan bij de les en er is misschien ook weer nieuwe informatie beschikbaar.

Heb hier een officiele Honda Transalp Werkplaatshandboek liggen , en die zegt het volgende

Voor remklauw :
Bleed valve : 4-7 nm
Caliper Bolt : 25-30 nm
Brake hose joint : 30-40 nm
Brake hose joint nut : 12-15 nm
Caliper Bracket Bolt : 24-30 nm
Brake Hose Bolt : 30-40 nm
Caliper Pivot Bolt : 20-25 nm

Standaard torque values :
5mm bolt : 4,5-6,0 nm
6mm bolt : 8-12 nm
8mm bolt : 18-25 nm
10mm bolt : 30-40 nm
12mm bolt : 50-60 nm

Hotel 317 ik heb een probleem met jou How to, beetje laat, maar ik zit die how to's nu pas te lezen, maar hopelijk niet te laat voor wie dan ook :'( je zegt dat de bouten waar de remklauwen mee aan de vork zitten ( en ook de acterremklauw) met 12NM vast moeten... ik zou dus niet graag met jou motor een berg afracen :-\ Je hebt deze info waarschijnlijk uit Haynes, want die heeft het ook over 12NM, maar enig gezond verstand verteld mij dat je remklauwen met M8 bevestigingsbouten natuurlijk niet met maar 12Nm vast moet zetten, dan hadden ze wel M6 of zelfs M5 bouten gebruikt.
In het werkplaats boek van Bucheli (wel van de Africa twin, maar gezien dezelfde constructie als bij de Alp, gaat dit daar ook wel voor op) staat dat bij de voorklauw de bouten met 30 Nm vast moeten en achter de zeskant met 23Nm en de inbus met 28Nm. Dat lijkt mij gezien de maat van de bout een betere waarde, en een M8 bout draai je dan nog lang niet af hoor zoals jij stelt.

Is er hier iemand die deze info kan controleren met een officieel Honda werkplaatsboek???

Dit brengt me gelijk bij mijn volgende punt, er is mij gevraagd of ik een How to wil schrijven over de revisie van een voorvork, daar ben ik momenteel mee bezig maar ik heb dit geweigerd vanwege het bedroevende nivo van de how to's, en omdat ik het waarschijnlijk niet veel beter kan wil ik er niet aan meewerken. Feit blijft wel dat er mensen hier zomaar een how to plaatsen waar dingen niet kloppen of waar dingen niet vermeld worden die wel vermeld zouden moeten worden. De gevolgen kunnen een beschadigde motor of nog erger een beschadigde bestuurder opleveren. Ik heb geen idee hoe het met de juridische kant zit maar ik zou het niet op mijn geweten willen hebben als iemand door mijn how to zijn remklauwen verliest in het heetst van de strijd...
Ik pleit ervoor om te stoppen met deze how to's en als we sleutel problemen hebben kunnen die gewoon op het forum besproken worden, iedereen blijft dan bij de les en er is misschien ook weer nieuwe informatie beschikbaar.

Blijft een mooie how-to, hotel 317.

Inderdaad, Haynes heeft niet alles 100pct goed, dat weten we allemaal.
Het gaat erom dat we een mooie duidelijke handleiding hebben voor als we zelf aan het sleutelen willen.
Beter zo dan alles zomaar uit elkaar halen met alle consequenties van dien.
Vertrouw je jezelf niet, ga dan naar de dealer. Maar je weet ook dat daar nog ergere knutselaars zitten dan wijzelf.
Ik doe dat niet meer indien strikt noodzakelijk.

Ik vind het is niet netjes van je om de boel hier zo af te kraken. Gewoon een handige tip om de how-to beter te maken is prima en
dat willen we ook graag.
Jammer dat je er zo over denkt en persoonlijk vind ik dat als je de how-to's niet goed genoeg vind, geef dan een extra aanwijzing
en anders ga je gewoon naar je dealer.

Ik heb how-to's gezien van andere forums en die waren echt om te huilen. Zo erg ben ik het hier nog niet tegen gekomen. Bij lange na niet.
Ze zijn netjes met veel illustraties die velen meer zeggen dan alleen 5 A4'tjes vol tekst.

We blijven zeker bij de les als iedereen die ervaring heeft even de tijd neemt om een how-to door te nemen en zijn aandachtspunten er
op los laat. Daar heb je zeker gelijk in en dat doen we ook. Jijzelf ook, de aandraaimoment waarde moet aangepast worden als dit
niet juist is en dat wordt dan zeker gedaan.

Alles staat netjes gerangschikt in techniek algemeen, how-to.
Persoonlijk vind ik, hoe meer, hoe beter.
En inderdaad, laten we wel de kwaliteit bewaken. Das een duidelijk punt van xrvtuur.

Vergeet nooit dat we altijd ons eigen gezonde boerenverstand moeten blijven gebruiken.
Als het goed is zit die helemaal bovenin, net onder je schedel.

ik begrijp het probleem van arthur best wel , maar gelukking zijn we geen amerikanen maar nuchtere hollanders.. die nog niet allemaal  het gevoel van claimen met zich mee dragen

de how to 's zijn voornamelijk bedoelt als leidraad om zo de angst weg te nemen van het zelf ter hand nemen van een bepaalde sleutel klusjes

als er een fout beschreven staat  kan dit  niet aangeschreven worden aan de schrijver van de how to.
zeker om dat we weten dat deze handelde uit goede trouw
gelukkig kunnen we elkaar controleren en verbeteren daar waar nodig
ook dat is how to..

echter als er twijfel bestaat op eniglei manier dan ook,  doe je er verstandig aan om het aan een gespecialiseerd iemand over te laten.
want uiteindelijk ben ik wel  van mening dat ieder zelf verantwoordlijkheid dient te dragen voor de technische staat van  zijn motorfiets in zovere dit de dagelijkse controles zijn


maar als arthur foto's maakt wil ik hem wel helpen met het schrijven van zijn how to vervangen van zijn voorvork glijbussen en keerringen?

kom ik gewoon naar vlissingen..

Zitten de bouten in alu dan is het aanhaalmoment lager....... hoeveel lager hangt van het soort alu af maar rond de 12 kan heel goed kloppen. 30 is in ieder geval naar mijn idee veel te veel!!!!