Het grote kleine klusjes topic...

Kun je om de voorvork heen hakken ?

Wacht,ik val eerst even van me stoel. Dikke pluim voor ddw. Want, naast Pim en ik is er werkelijk geen hond die dat doet.

Ik nam pas een motor van iemand over. Toen ik een asje uit dat triangelding trok, vielen de naalden verroest en al op de grond. Op zo'n moment moet je mij beter niet van dichtbij meemaken 

En daarom wil ik het juist wel doen. Voor mij is het iig nog nooit gebeurd denk ik.

Begrijp nu waarom, de valbeugels en de middenbok zitten in de weg.

Binnenkort het hele spul eens in de kraan hangen op mijn werk. Kan ik op mijn gemak de achterbrug eruit slopen.
En als het dan te ver heen is moet ik maar even nieuwe naaldlagers bestellen.

Ja maar ze kosten erg veel geld.

Liever heel de motor uit elkaar slopen dan nieuwe naaldlagers bestellen.

zou toch jammer zijn van die brominator.
Weet nog wel een plekje voor hem. 

Wacht,ik val eerst even van me stoel. Dikke pluim voor ddw. Want, naast Pim en ik is er werkelijk geen hond die dat doet.

Brom, zet je helm maar op, en val nog maar eens van je stoel, tenzij ik geen hond ben...

Brom, zet je helm maar op, en val nog maar eens van je stoel, tenzij ik geen hond ben...

Hihi ik was de kussens even aan ut opschudden 

Kun je om de voorvork heen hakken ?

Neuj. Ik heb een hele nette gebruikte krukas gescoord. Vandaag erin gesleuteld, onderblok zit weer in elkaar. Ik wacht even op de rebore van de cilinder, nieuwe klepseals en de klepzittingen oppoetsen. That's it. Het blijft erin zitten, of niet..  :

Afgelopen weekend nieuwe remblokjes gestoken en remolie vervangen . 1 afdekschroefje  van een remklauw wilde maar niet loskomen : na veel prullen (koude shock, slagsleutel,.) toch nog moeten uitboren en maar meteen vervangen door een plastic afdekkapje.
Volgende week nieuwe vorkolie en dan kan ie weer.
Toch even geschrokken  toen bleek dat de bovenste moer van het balhoofd zo goed als los zat en dat de boutjes van het stuur ook niet
vastzaten zoals het zou moeten. Ik weet dat de vorige eigenaar nog een nieuwe balhoofdset heeft laten plaatsen, waarschijnlijk heeft de monteur niet goed opgelet >
Trouwens, met hoeveel Nm moet die bout vastgezet worden? Voorlopig hebben we er 70 Nm opgezet.

Toch even geschrokken  toen bleek dat de bovenste moer van het balhoofd zo goed als los zat

Trouwens, met hoeveel Nm moet die bout vastgezet worden? Voorlopig hebben we er 70 Nm opgezet.

Controleer het soepel draaien van het stuur nog even.

Er zitten daar 2 moeren: 1 bovenop de kroonplaat (die jij bedoelt) en ene er onder. Dat is eigenlijk een wartel.

Bij plaatsen van een nieuw lagerset is die wartel de eerste die je aandraait en daarmee bepaal je de voorspanning op het balhoofd. Haynes zegt 5 Nm, maar dat is lastig vaststellen op een wartel.

Vervolgens zet je de kroonplaat- (of stuurpen-)moer vast. Haynes schrijft voor 105 Nm. Maar met 70 Nm zal hij echt niet los komen hoor.

Waarom nou je stuur controleren? Ook al stel je de voorspanning op het balhoofd met de wartel juist af, nadat je de kroonplaatmoer hebt aangedraaid is de voorspanning altijd wat toegenomen en kan hij te strak staan.

Verder is het zinvol om bij werken aan het balhoofd, het voorwiel van de grond te halen en de onderste klembouten van de vorkpoten te lossen (de bovenste laat je vastzitten). Dit om spanning tussen de kroonplaten te vermijden.


Bromz

Bij plaatsen van een nieuw lagerset is die wartel de eerste die je aandraait en daarmee bepaal je de voorspanning op het balhoofd. Haynes zegt 5 Nm, maar dat is lastig vaststellen op een wartel.

Ik neem aan dat je hiermee kogellagers bedoeld en niet conische lagers Brombeer? Of moeten conische lagers ook een bepaalde voorspanning hebben?

Vervolgens zet je de kroonplaat- (of stuurpen-)moer vast. Haynes schrijft voor 105 Nm. Maar met 70 Nm zal hij echt niet los komen hoor.

Waarom nou je stuur controleren? Ook al stel je de voorspanning op het balhoofd met de wartel juist af, nadat je de kroonplaatmoer hebt aangedraaid is de voorspanning altijd wat toegenomen en kan hij te strak staan.

Heeft het gevolgen voor het stuurgedrag van de motorfiets als de kroonplaatmoer losser staat dan voorgeschreven?
Als ik mijn balhoofdlagers afstel zitten alleen mijn vorkpoten gemonteerd en het stuur en remleidingen zijn los van de kroonplaten, het balhoofd draait dus volledig vrij.
Ik stel met de wartel het lager af totdat er net geen speling meer opzit. Nu ga ik de bovenste kroonplaat monteren en de kroonplaatmoer aandraaien totdat ik voel dat het balhoofd zwaarder gaat draaien, dan een tikje terug en goed. Ik kijk dus niet naar het aantal nm.

Ook conische lagers hebben een voorgeschreven voorspanning maar hangt af van de configuratie.

In het geval van een motorfiets balhoofd gewoon spelingvrij afstellen en inderdaad rekening houden met het feit dat je na het afstellen van de wartel op het lager feitelijk de afstand tussen beide kroonplaaten verandert hebt. Je moet dus de klembouten van een van beide kroonplaten lossen voor je de bovenste moer vastzet. Ik laat zelf de onderste vastzitten en los de bovenste, omdat de onderste kroonplaat al plaatsvast is.

Het is maar net wat je leuk vind.

In principe houd die bovenste moer alleen de kroonplaat op zijn plek maar in de praktijk komt het best vaak voor dat het balhoofd ineens weer zwaarder loopt na het vastzetten. Maar hij moet wel vastzitten en niet afgesteld worden.
Checkcheck dubbel check.

Ook conische lagers hebben een voorgeschreven voorspanning maar hangt af van de configuratie.

In het geval van een motorfiets balhoofd gewoon spelingvrij afstellen en inderdaad rekening houden met het feit dat je na het afstellen van de wartel op het lager feitelijk de afstand tussen beide kroonplaaten verandert hebt. Je moet dus de klembouten van een van beide kroonplaten lossen voor je de bovenste moer vastzet. Ik laat zelf de onderste vastzitten en los de bovenste, omdat de onderste kroonplaat al plaatsvast is.

Het is maar net wat je leuk vind.

In principe houd die bovenste moer alleen de kroonplaat op zijn plek maar in de praktijk komt het best vaak voor dat het balhoofd ineens weer zwaarder loopt na het vastzetten. Maar hij moet wel vastzitten en niet afgesteld worden.
Checkcheck dubbel check.

Uiteraard stel ik eerst het lager af zonder vorkpoten en gaan de vorkpoten er pas in als de bovenste kroonplaat erop staat en zet ik de bouten van de bovenste kroonplaat pas vast als alles naar mijn zin staat.

Heeft het gevolgen voor het stuurgedrag van de motorfiets als de kroonplaatmoer losser staat dan voorgeschreven?

Mmja wellicht dat je dan op een dag een nieuwe moer moet kopen  ???

Als ik mijn balhoofdlagers afstel..    (heel verhaal)    ..dan een tikje terug en goed. Ik kijk dus niet naar het aantal nm.

Beetje tegen beter weten in weer, deze wiki-pagina, maar ja.


Nou kijk ik ook niet naar het aantal Nm want ik heb geen passende wartelsleutel die ook nog op de momentsleutel past. Maar, er is natuuuurlijk weer meer tussen hemel en aarde, net als bij het onderwerp vering.


Het balhoofd nèt spelingvrij stellen, impliceert onverkort dat er geen voorspanning is. Volgens mij wordt dat ook niet bedoeld.

Het is een beetje eigen kerk, eigen bijbel, maar in mijn Buchelli-Verlag bijvoorbeeld, zeggen ze daarover dat je met een trekschaal (zo'n ding met haak waar je een varkentje mee weegt) aan een stuureind 15Nm/1,5 kgf moet opwekken eer het stuur gaat draaien. Ja daar kan ik praktisch gezien ook niks mee.

Maar, blijkbaar moet het lager zover strakker dan spelingvrij aangedraaid worden, dat er een milde kracht voor nodig is om het in beweging te brengen. Wat ik zelf weet, het stuur mag niet uit zichzelf 'omvallen'. Dan is het te los.


Psalm uit eigen bijbel: motor rechtop met wiel van de grond. Voorvork volledig samengebouwd met alles erop en eraan. Voorspanning is zodanig, dat het stuur in de middenstand blijft staan. Als je hem zacht een kant op dirigeert, zal hij stoppen bewegen als jij stopt. Voorbij de 2e helft van de stuuruitslag mag het stuur vanzelf naar de maximale stand bewegen, echter vertraagd.

Bedenk dat alle bekabeling e.d. ook weerstand opwekt. Als je nou in die situatie de vork helemaal vrij zou maken, zul je zien dat hij, nu ongehinderd, nog best vrij makkelijk draait. Maar, een ongehinderde vork, draait óók enigszins vertraagd naar de maximale stuuruitslag. Wil het stuur onder die voorspanning makkelijker rechtuit staan dan gaan draaien, dan een lagerschaal ingeslagen en is één of beide lagers aan vervanging toe.

Maar, op welke manier je ook afstelt, ga er vooral daarna mee proefrijden. Ervaar wat je hebt gedaan. Er is een kleine marge in de voorspanning waarvan je kunt zeggen dat die op persoonlijke voorkeur rust.

Een balhoofd te los >> motor 'valt' de bocht in en wil blijven vallen (vraagt om correctie) en een balhoofd te strak dan loopt hij makkelijk de bocht uit (vraagt ook om correctie). Balhoofd precies goed >> superstrak de bocht door, met iedere snelheid.


Correcte afstelling van het balhoofd heeft een even grote bijdrage aan rijgedrag als de afstelling van vering/demping of bandenspanning etc.


Bromz

Dat is een duidelijk verhaal Brombeer, thanks!

In het geval van een motorfiets (...) inderdaad rekening houden met het feit dat je na het afstellen van de wartel op het lager feitelijk de afstand tussen beide kroonplaaten verandert hebt. Je moet dus de klembouten van een van beide kroonplaten lossen voor je de bovenste moer vastzet. Ik laat zelf de onderste vastzitten en los de bovenste, omdat de onderste kroonplaat al plaatsvast is.

Mja maar dat balhoofdlager stellen is maar een deel van een groter verhaal. Ik laat juist de bovenste klembouten vastzitten want (..eigen bijbel..) maar i.d.d., de onderste kan ook (..Pim's bijbel..). Je moet i.i.g. ergens 'maat' houden door middel van 1 van die 2, want:

Als de bovenste kroonplaatmoer los is, kan deze vrij bewegen t.o.v. de onderste. Je kunt hem in theorie scheef vastzetten en daarmee zitten de vorkpoten gedraaid. Voordat je de kroonplaatmoer definitief vastzet, moet je eerst de vorkpoten richten door de klembouten aan de wiel-as en de wiel-as zelf te lossen, alsmede de onderste kroonplaatbouten. Daarmee blijven de vorkpoten in de bovenste kroonplaat op hun plek en zijn maat. Enkele keren diep inveren, kroonplaatmoer vastzetten en effect voorspanning meten. Is dat naar wens, vervolgens opnieuw enkele keren diep inveren alvorens de rest van de eerder geloste klembouten vast te zetten en proefrijden.


Niet naar wensch, hele fukverhaal weer opnieuw opzetten  ???

Nah, ik heb hem opgeraapt!  :-X

Vanmiddag de at  goed gewassen,en in de was gezet. Vloeistoffen gecontroleerd,kan er weer tegenaan.

Jonguh I had such a lucky day. Zwei mal mazzel 


Tijdens revisie van het blok van één van Bromz brommertz viel al op dat een uitlaat tapeind was afgezaagd. Maar ik had het ook losgehaald, dus ik dacht er nikz van. Tot ik die uitlaat ging monteren vanmiddag. Keurig afgezaagd, op het vlak met waar je zou verwachten dat de moer, eens vastgedraaid, eindigt op de klem. Dat moet er dan flink scheef opgezeten hebben.

Brom is licht autist, dus dat kan niet. Nou had ik nog een tapeind van een AT. Dus, 2 moeren tegen mekaar opgedraaid op dat ding en uitgelijnd, doppie over beide heen. En draaien maar! 1) draad onder moeren draait kapot. 2) draad in kop draait kapot. 3) tapeind breekt af of 4) ding komt eruit 

Dus ja. Uitlaat gemonteerd, revisieblok heeft gelopen jeujjj. Maar was inmiddels al tegen 's-avonds, dus morgen maar es proefrijden!

Ik denk, ik werk fijn vooruit, dus vanavond toch nog even de schuur in. Achterwiel monteren en van dat soort dinges en klaar! Voorwerken of zoiets. Nou had dat ding ram-versleten remblokken, dus nee het was niet alleen het achterwiel. Maar ik kreeg de remzuiger niet teruggeduwd om de nieuwe remblokken te accomoderen. Oké, soms moet je het dekseltje van het vloeistof reservoir lossen om druk kwijt te raken. Wou niet. Met geen mogelijkheid.

Ding eruit gedrukt, onderzoek waarom. Geen aanwijsbare oorzaak, alles netjes schoon, ook in de groeven van de stofring en cup. Maar, Bromz is licht autist, dus die kijkt of de ontluchtnippel ook gangbaar is. Nu ik die zuiger eruit gedrukt heb, heb ik die morgen immers nodig. Nope, ramvast. Alle truukjes toegepast. Zelfs warm gestookt tot mijn doek ging roken. Gewoon, niet. Stomme nippel.

Dus ja dat ding breekt af. Verdomme en ik wilde morgen rijden! Het draait uit op Pielen voor Gevorderden, Bromz wordt nu echt uitgedaagd! Ik ben niet echt onder de indruk, meer ge-ergerd. Brom heeft dit wel eerder gehad. Maar toch, staalrestand in aluminium.. not an easy one! Lucky break, er zit al een gaatje in het midden, dus uitboren voor een slimme linkse tap is easy-peasy. Maar nee. Die tap werkt niet. Weer warm stoken. Doek rookt. Ik durf niet voluit te gaan, want als die tap breekt kan ik die klauw in de kliko flikkeren. Nope, hij speelt echt verstoppertje!

Maar hij is eruit! Steeds iets verder opboren tot de wand zo dun is dat met een normale draadtap de restanten draad loskomen. Op eieren loop je. Je moet niet naar je biertje toe willen. Ik heb dit maar één keer eerder succesvol gedaan in alu, toen een bout afbrak in het thermosthaathuis van mijn AT.

En toch is de voldoening niet helemáál compleet. Laat ik nou net geen M8-nippel in mijn rommelbakje hebben. Morgen is het een Pinksterdag. Maar ik geniet nu van mijn biertje, die klauw ligt hier op tafel. Als een soort van trofee. Ich habe es toch maar mooi geshaft.


Dan maar proefrijden zonder achterremmetje 

Hahahahaha Dat zijn de verhalen. En die nippel moet goed komen toch? Gewoon geen noodstop maken.

Ik heb die nippel even van de AT geleend.

Maar vanmorgen kon ik nog niet weg, want ik pompte de achterband op en die liep met een klap leeg. Ventiel afgescheurd. Dat soort dingen zijn te voorkomen door geen moer op het ventiel te draaien, dan zie je vanzelf of de band verdraaid en staat het ventiel scheef.


Dus dan zo meteen maar dat proefrondje rijden!