Krijg mijn alpje niet goed

ik wist het bijna al zeker maar graag gedaanB)

... maar als je nu toch bezig bent....
plaats eerste de voorste nokkenas op tijd en volg het diagram van het honda wph (krukas graden) en controleerook de achterste cylinder op tijd

ga er niet vanuit dat die ook wel goed staat..
want voordat je het weet ben je weer bij af.

slijp alle kleppen opnieuw even in en verwijder zoveel mogelijk vuil en bouw daarna de boel weer op daarna spel je met motorblok met radiatuur flush van forté

enkel even spoelen met water is niet voldoende meer

door corrosie is het metaal reeds aangetast (achter stalling onderhoud)

waffie

Hamvraag is natuurlijk:hoe komt die ene cilinder van tijd af?

Hoe zijn je nokkenaskettingen eraan toe? Hoe ver steekt de 'wedge' boven de kettingspanner uit? E vergelijk dat met de waarden uit wph.

Of iemand heeft het heel knullig in elkaar gezet, of je ketting is een tandje versprongen...

Als je al zover bent zou ik zeker de klepseals vervangen. Eventueel de cilinders (laten) opmeten en zo nodig nw zuigerveren. Beetje afhankelijk van het olieverbruik.
Rest ziet er verder netjes uit.

Eens met al het bovenstaande.
Best wat (leuk) werk maar als je dat allemaal gedaan hebt is je blok weer als nieuw en kan het er weer jaren tegen.

kan gelijk aansluiting
inlaatspruitstuk /cilinderkop beoordelen of er ongelijke randen aanwezig zijn
als de inlaat diameter groter is dan op de kop heb je verstoring in het inlaat traject
andersom is minder erg .
mijn voorkeur is om ze glad aansluitend te hebben ,zonder randen (niet gepolijst )
als de inlaat klep sluit stuitert de lucht een paar keer heen en weer (tussen gasklep en inlaatklep meestal) waar bij de 2e plus het meest krachtig is
en de motor daardoor een hoger rendement kan leveren in een bepaald toerengebied ivm een betere vullingsgraad (terug te vinden/leiden in de wat hogere koppelkromme op een dynobank) minder lucht verstoringen onderweg is dan van belang
kleine moeite om ff te doen en groot plezier in het langere gebruik
(een lamelle schuurborstel op de boormachine kan uitkomst bieden )

als grapje wat cilinderkop inlaatpoort afbeeldingen ,en dat je er niet al te uitgebreid werk van moet maken ,een racer wordt het toch niet
er kan veel tijd en moeite in gaan zitten in het flowen van poorten ,ik kan het weten (en mijn vrouw ook)
dat van die tooled finish is mij nog niet gelukt ,vermoed dat er een bepaald zuur en een metalen rageborstel op de boor machine aan te pas is gekomen
blijft me wel boeien om eens uit te dokteren
en dat golfbal effect is ook een knappe interpretatie van wat zou kunnen werken ???

Helikees schreef : Hamvraag is natuurlijk:hoe komt die ene cilinder van tijd af?

Hoe zijn je nokkenaskettingen eraan toe? Hoe ver steekt de 'wedge' boven de kettingspanner uit? E vergelijk dat met de waarden uit wph.

Of iemand heeft het heel knullig in elkaar gezet, of je ketting is een tandje versprongen...

Ja.. Dit vind ik ook een lastige. Wellicht heeft iemand de boel open gehad en toen weer in elkaar geflanst. Maar op zich heeft hij het blok dan redelijk netjes achter gelaten.. Geen kapotte moeren of doorgedraaide bouten.. In mijn vorig blok lag gewoon een moertje los tegen de ketting aan, half weggesleten en geklemd. had ik daar nog tijdje mee doorgereden dan was die losgekomen en basta.

Ik zou de kettignspanner even doormeten zoals het in werkplaatshandboek staat, thx voor de tip!

Bedankt voor alle reacties! En @waffie knap dat je dit kon opmaken uit mijn beschrijving!!

Ik heb inmiddels een volledige pakkingset best waarin ook klepseals zitten, want die neem ik ook mee. ( www.nr1motor.nl/pakkingset-compleet-0162...v-transalp-1987.html ).

De zuigerveren twijfel ik nog even over, want ik ga de boel niet laten opmeten etc. dus weet niet of dit dan heel veel effect gaat hebben. Weet het olieverbruik van het blok uiteraard niet. Hebben jullie hierover nog advies of een website waar ik zuigerveren kan kopen?

Heb vanmiddag de boel schoongemaakt van 1 cilinder en ga deze week verder met andere en dan de boel weer in elkaar (als ik niet kies voor zuigerveren uiteraard;))

Nogmaals bedankt dat jullie zo behulpzaam zijn en meedenken!

Wilco.Cwx schreef : kan gelijk aansluiting
inlaatspruitstuk /cilinderkop beoordelen of er ongelijke randen aanwezig zijn
als de inlaat diameter groter is dan op de kop heb je verstoring in het inlaat traject
andersom is minder erg .
mijn voorkeur is om ze glad aansluitend te hebben ,zonder randen (niet gepolijst )
als de inlaat klep sluit stuitert de lucht een paar keer heen en weer (tussen gasklep en inlaatklep meestal) waar bij de 2e plus het meest krachtig is
en de motor daardoor een hoger rendement kan leveren in een bepaald toerengebied ivm een betere vullingsgraad (terug te vinden/leiden in de wat hogere koppelkromme op een dynobank) minder lucht verstoringen onderweg is dan van belang
kleine moeite om ff te doen en groot plezier in het langere gebruik
(een lamelle schuurborstel op de boormachine kan uitkomst bieden )

als grapje wat cilinderkop inlaatpoort afbeeldingen ,en dat je er niet al te uitgebreid werk van moet maken ,een racer wordt het toch niet
er kan veel tijd en moeite in gaan zitten in het flowen van poorten ,ik kan het weten (en mijn vrouw ook)
dat van die tooled finish is mij nog niet gelukt ,vermoed dat er een bepaald zuur en een metalen rageborstel op de boor machine aan te pas is gekomen
blijft me wel boeien om eens uit te dokteren
en dat golfbal effect is ook een knappe interpretatie van wat zou kunnen werken ???

Bedankt, ik denk dat ik inderdaad nog even een schuurborsteltje op de accuboor zet en dan inlaat/uitlaat beter doen. Ik heb het nu met de hand gedaan maar dan krijg je het niet heel strak. Heb de boel nu toch open;) Thx!

Hoi allen,

Weer een middagje geprutst. Beide cilinderkoppen zijn mooi schoon en nu is het wachten op de pakkingset en dan draai ik de boel weer in elkaar. Als ik de boel straks in elkaar zet wil ik even mijn kettingspanners van de nokkenas opmeten. Dit staat in het werkplaatshandboek best duidelijk. Dus ik dacht probeer het even uit om mijn vastgelopen tweede blok. Het is niet nodig voor het opmeten maar het lukt mij niet.. Is er dan iets mis met de kettingspanners? Want ik probeer er achter te komen waarom mijn timing niet goed stond.

Dit lukt mij niet. Ook niet met een scherpe tang. Doe ik iets fout? Of zie ik het verkeerd in het werkplaatshandboek? Hoor graag van jullie!

(zie bijlage voor wat ik in het werkplaatshandboek zie)


Groet,

Jasper

Er zijn twee dingen:
De hoogte van die grote wedge bepaalt de mate van slijtage. De rek van je ketting zogezegd. Als dat nog ruim binnen tolerantie is is er niets versleten. Daarvoor hoef je niets te doen behalve meten

De procedure waar jij naar verwijst met dat pinnetje is om de kettingspanner te ontspannen om te verwijderen. Je moet die grote wedge naar beneden drukken om de zaak ruimte te geven en dan de kleine omhoog trekken om 't pinnetje te plaatsen. Kan ongelofelijk tobben zijn ja. Ik kan me herinneren de hele kettingspanner verwijderd te hebben (bout aan buitenzijde vd cilinder) en het daarna op m'n gemak op de werkbank gedaan te hebben. Nadat je evt nieuwe kettingen hebt geplaatst is het wel zaak dat het pinnetje geplaatst is bij installatie van de kettingspanner. Als het op z'n plek zit haal je als laatste dat pinnetje eruit en ploept de wedge weer op z'n plek (en steekt dan veel minder ver uit....)

Helikees schreef : Er zijn twee dingen:
De hoogte van die grote wedge bepaalt de mate van slijtage. De rek van je ketting zogezegd. Als dat nog ruim binnen tolerantie is is er niets versleten. Daarvoor hoef je niets te doen behalve meten

De procedure waar jij naar verwijst met dat pinnetje is om de kettingspanner te ontspannen om te verwijderen. Je moet die grote wedge naar beneden drukken om de zaak ruimte te geven en dan de kleine omhoog trekken om 't pinnetje te plaatsen. Kan ongelofelijk tobben zijn ja. Ik kan me herinneren de hele kettingspanner verwijderd te hebben (bout aan buitenzijde vd cilinder) en het daarna op m'n gemak op de werkbank gedaan te hebben. Nadat je evt nieuwe kettingen hebt geplaatst is het wel zaak dat het pinnetje geplaatst is bij installatie van de kettingspanner. Als het op z'n plek zit haal je als laatste dat pinnetje eruit en ploept de wedge weer op z'n plek (en steekt dan veel minder ver uit....)

Helder! Bedankt voor je antwoord. Dan plaats ik de boel terug en dan ga ik meten. Want als de boel niet op spanning staat kan je het niet checken neem ik aan?

Dat klopt!

Als je 't op de juiste manier interpreteert staat 't overigens best duidelijk in dat WPH van je:

Eerst meten, en ' if it exceeds...' ga je pas tobben met een tangetje...

Helikees schreef : Dat klopt!

Als je 't op de juiste manier interpreteert staat 't overigens best duidelijk in dat WPH van je:

Eerst meten, en ' if it exceeds...' ga je pas tobben met een tangetje...

Pfff dat zie ik nu pas. Je moet dat boek echt aandachtig en rustig lezen. Thx!

Vandaag weer een mooi middagje geklust. Heb ervoor gekozen om toch ook de voetpakking te vervangen. Zuigerveren laat ik zoals het is.
En had even tijd om te filmen van het installeren klepseals en de kleppen zelf.

Morgen weer verder!

filmpje

nu heb je veel aangepakt maar datgene wat je in de praktijk altijd doet..... laat je liggen

cilinders meten , eventueel honen en nieuwe zuigerveren plaatsen

verkeerde zuinigheid is later dus een vraag waarop je teleurgesteld kan zijn

Waffie schreef : nu heb je veel aangepakt maar datgene wat je in de praktijk altijd doet..... laat je liggen

cilinders meten , eventueel honen en nieuwe zuigerveren plaatsen

verkeerde zuinigheid is later dus een vraag waarop je teleurgesteld kan zijn

klopt wat je zegt hoor. Ik heb de blok voor 75 euro gekocht. 66 euro pakking zet en draai de boel nu weer inelkaar. Als het loopt rij ik straks in totaal voor 450 euro weer transalp (alpje met kapot blok gekocht).

Maar... dan moet die het straks wel doen hehe;)

Ben niet helemaal eens waffie hij liep helemaal niet dus alles nalopen en kijken zou voldoen kunnen ! zijn als je en top end reparatie doet en alles is gecontroleerd moet het gewoon werken dus kleppen inslijpen compressie meten zou voldoende moeten zijn om het blok goed te laten lopen .

Dat staat natuurlijk los van nog meer werk als je wilt verrichten en dat doe je alleen als je zeker wilt weten of er geen olie verbruik op kan treden .
hoever moet je gaan of wil je gaan ? laat ik in midden maar ik zou wel zelf even licht de cilinder honen en ligt tenslotte toch open .

en alles nameten ja maar om alles nu te vernieuwen soms is het niet eens nodig alleen om je nare gevoel tevreden te stellen ?

Ook na 150000 kms kán het meeste nog gewoon binnen tolerantie zijn is mijn ervaring. Soms nog binnen fabriekstolerantie (zeker als ie nog in Japan gemaakt is.) Het blijft tenslotte Honda!

Maar ja, je zal maar net dat ene niet meten wat toch enorm versleten is (meestal door verwaarlozing van een vorige eigenaar).

Daar zijn we weer!
De boel zit helemaal in elkaar met juiste timing, kleppenspeling en verder geen bijzonderheden tegen gekomen in het blok.

Maar toch.. Geen resultaat.. Want het zelfde probleem: Niet meer toeren maken dan 2000, backfire, af en toe boven de 2000 toeren en dan ook doorvliegen naar 5000 a 6000 toeren waar die dan wel ''stabiel loopt''. Zodra je dan het gas weer dicht doet valt die uit. Motor kan niet draaien op bijvoorbeeld 2500, 3000 of 3500 toeren. Check filmpjes (heb geen demper aan de uitlaat dus oortjes dicht;)):





Wat is er al gedaan:
Nieuwe benzine
Carburateur schoongemaakt
Andere carburateur geprobeerd
Kleppen gesteld
Timing gesteld (stond verkeerd +/- 2 cm verder dan de mark op het vliegwiel)
Compressie is goed
Vonkt op alle 4 bougies
Nieuwe benzine
Nieuwe olie zit erin
Luchtfilter is schoon en kanaal naar carburateur toe is netjes
Benzine leidingen goed

Ik heb echt werkelijk geeeen idee meer waar dit zou kunnen zitten. Ontsteking wellicht? Kan daar naar kijken?

Ooh en nog een leuk filmpje gemaakt van kleppen erin zetten:


Hoor graag van jullie!

Groetjes!